Чем заделать щели в деревянном полу

Щели в деревянном полу — это не только вид. Через них тянет холодом, уходит тепло, набивается пыль, а в старых домах — заходят насекомые. Разберём, чем закрывать и, что важнее, в каком случае закрывать вообще бесполезно.

Откуда берутся щели

• Усушка досок. Главная причина. Доску уложили с повышенной влажностью, она отдала влагу и сузилась. Половая доска 100 мм при усушке от 20% до 8% влажности теряет по ширине несколько миллиметров — на десяти досках это уже заметный зазор.
• Сезонные колебания. Зимой при отоплении воздух суше, доски сжимаются и щели раскрываются; летом частично закрываются обратно. Если щель «дышит» по сезону — это нормально, и материал заделки должен быть эластичным.
• Просадка лаг. Тут щели — симптом, а не проблема. Признак: пол пружинит, доски скрипят и шевелятся под ногой.
• Износ крепежа. Гвозди разболтались, доска гуляет и отходит от соседней.

Проверка перед работой — две минуты

Если доски сидят плотно и щель статична — можно работать.

Пять способов — по ширине щели

Почему герметик, а не шпаклёвка. Пол дышит сезонно, и заделка должна дышать вместе с ним. Акриловый герметик тянется, шпаклёвка — нет: она трескается и высыпается после первого отопительного сезона. Сравнение — шпаклёвка или герметик для дерева.

Про рейку. Её строгают на клин — чуть шире щели вверху и уже внизу, чтобы вошла враспор. Сажают на столярный клей, после высыхания срезают заподлицо рубанком и шлифуют. Порода — та же, что у пола, иначе она иначе поведёт себя при усушке.

Подбор состава под пол — герметик для деревянного пола, для паркета отдельно — герметик для паркета.

Чем заделывать нельзя

• Монтажная пена. Не держит нагрузку, крошится, набирает влагу и работает губкой под доской.
• Цементный раствор и плиточный клей. Жёсткие и тяжёлые; при первом же сезонном движении дерева выкрашиваются, а до этого держат влагу у доски.
• ПВА с опилками. Народный способ, который работает ровно один сезон: смесь жёсткая, не тянется и вылетает.
• Силиконовый герметик. Не красится и не лакируется — под финишным покрытием останется полосой. Про класс составов — силиконовый герметик для дерева.
• Обычная шпаклёвка по дереву. Годится только для точечных дефектов и сколов, но не для линейной щели между досками.

Порядок работ

1. Вычистить щели. Пыль, мусор, старая заделка — всё убрать. Узкий шпатель, отвёртка, пылесос с щелевой насадкой.
2. Просушить и обезжирить. Основание должно быть сухим. Если пол недавно мыли — дать сутки.
3. Проверить крепёж. Скрипящие доски дотянуть саморезами в лагу — это дешевле, чем переделывать заделку.
4. Уложить шнур в щели шире 3 мм, примерно на 2/3 глубины. Диаметр — на 20–30% больше ширины щели, чтобы шнур сел враспор.
5. Заполнить герметиком с небольшим избытком, без пустот.
6. Расшить шпателем или влажной губкой сразу, до схватывания.
7. Дать высохнуть. Сроки зависят от глубины — сколько сохнет герметик. Ходить по полу до высыхания не стоит.
8. Отшлифовать и покрасить — если планируется финишное покрытие.

Под покраску и под лак

Акриловый герметик красится и колеруется — в этом его преимущество перед силиконом. Два правила:

• Дать полностью высохнуть. Краска по недосохшему шву даст плёнку сверху, а под ней состав продолжит терять воду — покрытие вздуется.
• Проверить совместимость с лаком. С водными лаками акрил дружит; для алкидных и полиуретановых лучше сделать выкраску на обрезке доски. Разбор — какой краской красить герметик и через сколько можно красить.

Если пол не красится, а остаётся под маслом — подбирайте цвет герметика заранее: как выбрать цвет.

Если из щелей дует

Заделка щелей между досками убирает сквозняк по поверхности, но если тянет холодом снизу — проблема глубже, в подполье и утеплении перекрытия. Признак: пол холодный целиком, а не только у щелей, и дует по ногам вдоль стен.

Тогда смотреть надо сюда: утепление пола в деревянном доме и дует по ногам на стыке пола и стены. Отдельная частая точка потерь — примыкание пола к стене и к фундаменту, там щель обычно шире, чем между досками.